El Obispado no autorizará bodas católicas en las playas tinerfeñas

“No hay ninguna novedad en este sentido, porque la Diócesis solo administra el sacramento del matrimonio católico en recintos sagrados, y fuera de esos lugares no se concede ninguna autorización”. Así se tajantes se muestran desde el Obispado de Tenerife respecto a la reciente decisión de la Dirección General de Costas del Gobierno central de permitir que se lleven a cabo este tipo de celebraciones en las playas canarias, siempre y cuando se solicite autorización para ello y se abonen los canon de ocupación y de rendimiento. Las mismas fuentes de la Diócesis Nivariense recordaron que “las peticiones fuera de esos templos no se conceden, y si algún sacerdote se saltase la norma, se le llamaría a capítulo y se le podría llegar a sancionar, al igual que puede ocurrir en otros asuntos”.

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Sanidad sanciona a 26 piscinas canarias por graves irregularidades

La llegada del verano y el calor aconsejan darse un chapuzón para sobrellevar mejor los efectos del termómetro. En Canarias, además de magníficas playas, se cuentan por miles los establecimientos públicos y privados que poseen piscina, que en la mayor parte de los casos permanece abierta prácticamente todo el año. Esta circunstancia obliga a un estricto control sanitario de estas instalaciones, en las que se producen cientos de sucesos vinculados a la seguridad o salubridad del agua. Para evitarlos, la Dirección General de Salud Pública realizó el año pasado 738 inspecciones en todo el Archipiélago, de las que 26 acabaron en expedientes y duras sanciones por graves irregularidades. Según explica la responsable de Sanidad Ambiental de la Consejería, María Luisa Pita, las Islas cuentan con una normativa autonómica específica que se ha cambiado en dos ocasiones, siendo el último documento en vigor el Decreto 212 del año 2005. Junto a él convive el Real Decreto 742 de 2013 del Ministerio de Sanidad, que trata de armonizar todas las disposiciones autonómicas respecto a estas instalaciones acuáticas. “Lo que buscamos con las actuaciones sanitarias que llevamos a cabo es proteger a los ciudadanos de dos tipos de riesgos, los vinculados a la seguridad de la propia instalación y la salubridad del agua. Para nosotros son dos términos que están indisolublemente unidos, porque no cabe mayor vulnerabilidad para un individuo que cuando está con la mayor parte de su cuerpo al descubierto, descalzo, bajo la acción del sol y mojado”, agrega María Luisa Pita.

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El 20% del turismo que visita Canarias lo hace por motivos sanitarios

La mayoría de los turistas que llegan a Canarias lo hacen atraídos por el sol, las playas y la gastronomía, al menos eso ocurría hasta ahora. En los últimos años, ha ido ganando peso el denominado turismo de salud, aquel que viaja al Archipiélago por motivos sanitarios. En este sentido, la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) de 2013 -último ejercicio del que se han publicado datos oficiales- revela que el turista de salud supone en torno al 20% del total de visitantes que llegan cada año de las Islas, cerca de 2,2 millones de turistas de los 11,5 que nos visitan anualmente. La encuesta revela además que este turista de salud gasta en Canarias alrededor de 1.200 euros diarios, o lo que es lo mismo, diez veces más que el convencional, que solo desembolsa, de media, 122 euros al día.

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Juzgan a un touroperador de Paraguay por llevar inmigrantes irregulares a España en viajes religiosos

La Audiencia de Barcelona juzgará al dueño de una agencia de viajes de Paraguay acusado de introducir inmigrantes irregulares en España entre 2007 y 2011 haciéndolos pasar por turistas que hacían 'tours' religiosos. El juicio se celebrará el 2 y 3 de septiembre en la Sección Quinta de la Audiencia, y el fiscal pide para el acusado siete años y seis meses de prisión por un delito contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Según las conclusiones provisionales, el acusado, M.A.M.M., promovió la entrada de ciudadanos paraguayos a España bajo la condición de turistas "con el verdadero propósito de que éstos permanecieran residiendo y trabajando" en el país pese a que carecían de permiso para ello.

Cometió este delito "con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito" a través de su agencia de viajes San Antonio, Viajes y Turismo, en Paraguay. El acusado organizaba tours religiosos a lugares emblemáticos como Lourdes (Francia) y Zaragoza, con itinerarios como Paraguay-Brasil-Alemania-España y Paraguay-Brasil-Francia-España, y se encargaba de hablar con las autoridades de los pasos fronterizos en nombre de los viajeros. A los supuestos turistas les aleccionaba sobre la forma en que tenían que cruzar la frontera y les realizaba los trámites para viajar y poder entrar en España.

Fuente: Europa Press

El Edén que dibujó Nava y Grimón

Creado por la Real Orden de Carlos III de 17 de agosto de 1788, como consecuencia de la necesidad de aclimatar especies procedentes de los trópicos en un lugar del territorio español con la climatología apropiada, el Jardín de Aclimatación de La Orotava, más conocido como Jardín Botánico, es hoy día uno de los principales atractivos y reclamos turísticos de Puerto de la Cruz. No en vano, por él pasan cada año cerca de 200.000 turistas, que llegan atraídos por el exotismo y la variedad de todas aquellas plantas que hace más de dos siglos empezó a recolectar y preservar Alonso de Nava y Grimón, marqués de Villanueva del Prado. De aquel primer catálogo linneano de especies cultivadas en el jardín, elaborado por el naturalista francés Ledrú, se ha pasado ahora a una moderna y cuidada instalación, que ha sufrido varias y significativas ampliaciones. La última de ellas, que ocupa más de 14.000 metros cuadrados, verá la luz en octubre, y acogerá un centro de visitantes y un lago artificial.

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Atrapados en un cuerpo equivocado

Aunque para la mayoría son unos verdaderos desconocidos, están considerados como el principal reclamo de países como Tailandia, donde el negocio del sexo deja alrededor de 3.000 millones de dólares al año. Son los llamados katoey o ladyboys, chicos que se consideran a sí mismos mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre. Tanto es así que, en muchos casos, se disfrazan, se ponen implantes y se someten a un cambio de sexo completo para ofrecer sus servicios como cualquier otra fémina. Según explican desde algunas ONG que trabajan en el sudeste asiático, los ladyboys sienten desde niños que su cuerpo no es el que debería ser, lo que les genera severas depresiones que las familias tratan de evitar incitándoles y permitiéndoles tomar hormonas desde edades muy tempranas.

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‘Turismo de guerra’

Chong Moi tiene 82 años y una salud de hierro. Por su aspecto bien podría decirse que la vida lo ha tratado bien. Nada más lejos de la realidad. Aunque su eterna y contagiosa sonrisa dicta lo contrario, su cuerpo y su memoria aún conservan restos de la tragedia que padeció hace ahora 37 años. Junto a su hermano y dos de sus hijos, este campesino vietnamita nacido en Cu Chi, a unos 70 kilómetros al noroeste de Ho Chi Minh -la antigua Saigón-, es considerado un héroe entre sus paisanos, a muchos de los cuales dirigió durante la guerra contra Estados Unidos.

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Los ‘vaqueros’ de Kuta

Distan mucho de ser John Wayne, y ninguno de ellos sabe lo que es un Colt 45. Tampoco son tipos duros, ni montan a caballo. Y la mayoría, ni siquiera fuma. Pero, aunque el oeste americano queda muy lejos para ellos, son unos auténticos cowboys. Son los llamados vaqueros de Kuta. Su fama data de finales de los 90, cuando el boom turístico en Bali provocó una avalancha de turistas que aún hoy continúa in crescendo. Ellos, jóvenes en paro acostumbrados a la buena vida, vieron en las mujeres de mediana edad un filón con el que dar un giro a sus insípidas existencias. Para ellas, la mayoría solteras o divorciadas, el exotismo de estos surferos de pelo largo y moreno curtido por el sol es el complemento perfecto a las vacaciones de arena y sal.

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Una ONG convierte los arrabales en un atractivo turístico en Nueva Delhi

Los arrabales se han convertido en atractivo turístico en Nueva Delhi, donde por un precio módico el visitante puede apreciar en todo su calado el arte de sobrevivir entre excrementos, enjambres de moscas y toneladas de basura. La capital india se suma así a la lista de ciudades con visitas guiadas por los localmente llamados slum, un negocio que se disparó en Bombay tras el éxito a fines de la década pasada del filme Slumdog Millonaire en los Oscar de Hollywood. 

El responsable del proyecto es Yoga Shiva, que se define como "un profesional del entretenimiento" y que de la mano de la ONG norteamericana 'Proporcionando educación a todos' se ha embarcado en una iniciativa con tintes benéficos pero también empresariales. "El objetivo -dice Shiva, que hasta hace poco estaba especializado en la organización de bodas, fiestas, banquetes y conciertos- es que una parte de las ganancias se inviertan en mejorar la vida en los 'slum' construyendo escuelas". "La idea me la dieron algunos empleados en mi empresa de entretenimiento que viven en un slum", explica. Shiva afirma que desde enero, cuando se inició el programa de visitas, "hemos traído a entre 30 y 40 turistas al mes, sobre todo norteamericanos, holandeses, alemanes, franceses e israelíes, a quienes les movía la curiosidad por saber como se vive aquí".

Brasil dificulta la entrada al país de los españoles que viajan como turistas

Las autoridades brasileñas aplicarán a partir de hoy normas más rígidas para la admisión de turistas españoles en reciprocidad con los requisitos que España exige a los brasileños para acceder a los países del espacio Schengen. Las medidas pueden ser aplicadas a los españoles que quieran ingresar en Brasil por tierra, mar o aire, pero especialmente en los aeropuertos de Sao Paulo y Río de Janeiro, los principales con vuelos directos hacia y desde España.

Los turistas españoles no necesitan visado para entrar en Brasil, pero con estas normas deben, en caso de que se les pida, presentar ante la Policía Federal un billete de regreso con fecha confirmada. Las normas, que en febrero fueron notificadas al Consulado General de Brasil en España y a las autoridades españolas, señalan además que el turista debe portar un pasaporte con validez mínima de seis meses y demostrar que dispone de recursos económicos para mantenerse en el país.

El valor mínimo exigido es de 170 reales diarios (unos 70 euros), que el turista deberá probar mediante la presentación de una tarjeta de crédito y del último extracto de su cuenta, así como la reserva de hotel pagada o garantizada. En caso de que vaya a hospedarse en casa de un particular residente en Brasil, deberá presentar una carta de invitación con firma reconocida ante notario y comprobante de residencia de quien le invita.

El Gobierno alega que esas exigencias se hacen por reciprocidad porque España aplica con más rigor que otros países las normas del acuerdo de Schengen. En la década pasada hubo una fuerte corriente migratoria de brasileños a España atraídos por la bonanza económica, y el país sigue siendo una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea. Muchos brasileños han permanecido en España, donde se calcula que unos 50.000 están ilegales. Hace cuatro años se produjo un conato de crisis diplomática por el alto número de brasileños rechazados en Barajas y se creó un grupo binacional a nivel consular que sigue permanentemente el asunto.

Sin embargo, la aplicación de la reciprocidad se produce pese a que el número de no admitidos en las fronteras españolas ha bajado. Según datos de la embajada de España, en 2007 se le negó el ingreso a 3.134 brasileños (1,78% del total), cifra que disminuye año tras año. Los inadmitidos en 2008 fueron 2.842, equivalentes al 1,70%; en 2009 fueron 1.994 personas (1,68%); en 2010 fueron 1.831.

Fuente: EFE

Un australiano, condenado a 500 latigazos por blasfemar sobre Mahoma

Un hombre australiano nacido en Irán ha sido condenado a 500 latigazos y un año de cárcel en Arabia Saudí por un delito de blasfemia, según han informado este miércoles su familia y sus amigos, que han pedido que se anule el castigo. Mansor Almaribe, sentenciado este martes, había viajado al país para hacer el peregrinaje a La Meca, pero fue detenido en la ciudad de Medina hace tres semanas. "Por lo visto, lo oyeron maldiciendo a dos compañeros del profeta Mahoma. Al parecer, lo presenció al menos una persona, que después denunció al señor Almaribe", ha indicado Sharman Stone, miembro de la Cámara de Representantes australiana.

En el Islam, los compañeros o sahaba son aquellos que vieron o escucharon al profeta Mahoma siendo musulmanes y muriendo como musulmanes. Se estima que más de 110.000 personas son consideradas compañeras de Mahoma. El Gobierno de Australia ha emprendido una labor diplomática para pedir clemencia, mientras que la familia de Almaribe asegura que él no ha hecho nada malo. Uno de sus cinco hijos, Mohamed, ha declarado a la cadena de televisión ABC que "es una situación muy complicada" y que su padre se encuentra "muy mal" de salud.

"Tenemos que sacarle de allí antes de que le den los 500 latigazos, eso lo mataría", ha subrayado. Mohamed ha precisado que Mansor Almaribe tiene "problemas discales en la espalda y el cuello", además de "problemas auditivos y de corazón y diabetes", de manera que "ni siquiera sobreviviría a 50" latigazos. El Ministerio de Asuntos Exteriores australiano ha expresado en un comunicado la preocupación del Gobierno por el bienestar de Almaribe y ha señalado que el ministro, Kevin Rudd, mantiene el contacto con el embajador australiano en Arabia Saudí, quien va a pedir clemencia a las autoridades de este país.

Almaribe ha sido juzgado sin la presencia de un abogado defensor porque "era un gasto que la familia no se podía permitir" y decidió no recurrir la sentencia porque "le han avisado de que podría recibir una sentencia aún más dura", han confirmado fuentes oficiales cercanas al caso. La organización Amnistía Internacional (AI) ha dicho que no se sabe con certeza cómo se llevará a la práctica la sentencia de los latigazos. "Muchos de estos castigos se imponen en secreto, así que solo podemos tener pruebas de casos concretos en los que alguien ha sido flagelado, pero en esos casos probablemente no han sido 500 latigazos", ha explicado Katie Wood, una portavoz de AI.

‘Ayudándote a que nos ayudes’

Michael Horton dejó su Inglaterra natal hace ya casi una década con un objetivo para muchos utópico: poner su granito de arena para cambiar el mundo. Después de viajar por varios continentes y pasar mil y una penalidades, decidió establecerse en la turística Siem Reap, donde descubrió la cruda realidad de un país que todavía hoy tiene abiertas muchas heridas.

Con unos pocos dólares en el bolsillo y su experiencia de más de 20 años en el sector bancario, decidió ayudar a todos los que, como él, pretenden contribuir al desarrollo de Camboya. Así nació Concert, una organización dedicada al turismo responsable que conecta a todo aquel que lo desea con ONGs y entidades de ayuda y cooperación.

Se trata, como el propio Michael afirma, de “ayudar a todos aquellos que quieren ayudar y no saben cómo hacerlo”. Para ello, Concert actúa como intermediario entre los voluntarios y una veintena de organizaciones no gubernamentales –la mayor parte de ellas locales-, que trabajan en áreas como la educación, la salud o el medioambiente. “Intentamos orientar y guiar a todas aquellas personas que pretenden contribuir de alguna manera al desarrollo del país”, añade este inglés de aspecto bonachón y mente preclara.

Con la ayuda de tres voluntarios y sin apenas respaldo económico, Concert sobrevive gracias a donaciones y al apoyo de algunos amigos y familiares de Michael, cuya oficina también acoge a mochileros, varios niños de la calle y hasta un gato que campa a sus anchas por toda la estancia. “En Concert buscamos la mejor manera para canalizar las ayudas que la gente está dispuesta a ofrecer”, subraya. En este sentido, la entidad contacta con escuelas y orfanatos, impulsa acciones responsables, fomenta los negocios locales y vela por la sostenibilidad de las comunidades camboyanas menos visitadas y con más dificultades.

El proyecto de Concert, por el que se han interesado varias agencias internacionales, trata de mitigar el impacto socioeconómico, ambiental y cultural negativo que el turismo actual produce en el país, actuando como medida compensatoria y de implementación de buenas prácticas. “No basta sólo con dar algo de dinero para limpiar nuestra conciencia, sino de saber a quién se lo damos y dónde irá a parar”, concluye Michael.

El reino de Angkor

Maravilloso, increíble, espectacular, sublime… Y así podría seguir apurando los adjetivos del diccionario, pero ninguno de ellos, ni todos a la vez, podrían describir la inigualable belleza del reino camboyano de Angkor. Considerados por muchos como la octava maravilla del planeta (yo me atrevería a decir incluso que deberían estar algún peldaño por encima), el recinto arqueológico que se abre majestuosamente a pocos kilómetros de la turística Siem Reap, aparece como la fusión perfecta de ambición creativa y devoción espiritual. No en vano, para los hindúes esta zona está considerada como una especie de paraíso en la tierra, la representación terrenal del monte Meru, el Olimpo que habita en el Himalaya y que fue copiado por los reyes jemeres con el objetivo de magnificar lo que hoy es el mayor edificio religioso del mundo.

Con las proporciones épicas de la Gran Muralla china, el detalle y la complejidad del Taj Mahal y el simbolismo y la simetría de las pirámides egipcias, los templos de Angkor son una fuente de inspiración y el orgullo nacional para un país que lucha por olvidar años de horror y traumas. Para ello, en torno a este reino descubierto hace apenas un siglo, se ha generado todo un negocio que es ya el santo y seña de la actual Camboya. Ello, sin embargo, no evita que la corrupción y el pillaje campen a sus anchas por un recinto que se extiende a través de medio centenar de kilómetros y que en su máximo apogeo llegó a contar con una población que rondaba el millón de habitantes. Los templos, sin embargo, permanecieron durante siglos abandonados en la jungla, y todavía ahora son varios los que tratan de sobrevivir a décadas de expoliación y deterioro.

Y es que, con la excepción de Angkor Wat, restaurado por la realeza jemer para su uso como santuario budista en el siglo XVI, los templos quedaron a merced de la naturaleza hasta 1920, cuando se empleó por primera vez en ellos la técnica de la anastilosis. Ésta era el método que los holandeses habían utilizado para restaurar el monumental Borobudur de Java. Explicado de forma sencilla, era una manera de reconstruir edificios usando los materiales originales y manteniendo su estructura primigenia. Así, sólo se permitía el uso de nuevos materiales cuando los originales no se podían encontrar, y en cualquier caso solamente se usaban con discreción.

En este sentido, la primera gran obra de recuperación se realizó en el templo de Banteay Srei, considerado por los historiadores como la joya de la corona de la artesanía angkoriana. Dedicado a Shiva, este edificio de corte hindú, está tallado en piedra de tono rosáceo y contiene algunas de las mejores tallas de roca que se pueden ver en el mundo.

Junto a él, Baphuon se convirtió en el principal desafío de los arqueólogos, que literalmente tuvieron que armar un gigantesco rompecabezas por dos veces, porque todos los registros de la primera fase de la restauración fueron destruidos por los jemeres rojos en la década de los 70. Veinticinco años después, la Unesco reanudó las obras de rehabilitación de un templo cuya estructura central tiene una altura de 43 metros, ya que representa en forma piramidal el honrado monte Meru.

Menos dificultades hubo a la hora de rescatar de la selva al templo de Bayón, quizá el edificio que mejor personifica el genio creativo y el ego hinchado del legendario rey de Camboya, Jayavarman VII. Único e inigualable, es un lugar de pasillos estrechos y precipitados tramos de escaleras, que ascienden hasta una primorosa colección de 54 torres de estilo gótico decoradas con 216 enormes rostros del dios Avalokiteshvara y que se parecen mucho al propio rey, quien con una irónica y enigmática sonrisa recuerda que es capaz de verlo y controlarlo todo.

Bayón, como Preah Palilay, Tep Pranam, Preah Pithu o Prasat Suor, se inscriben en la ciudad fortificada de Angkor Thom, que se extiende por más de 10 kilómetros cuadrados y fue el epicentro de las sangrientas disputas entre los chams y los jemeres hace ahora 13 siglos. El recinto, rodeado por una jayagiri (muralla) de 8 metros de alto y por un jayasindhu (foso) de 100 metros de ancho, es otra representación monumental del monte Meru rodeado por los océanos. Fue construido por el inefable Jayavarman VII, que vivió obsesionado por superar a sus antepasados en tamaño, escala y simetría constructiva.

Estas tres características son, precisamente, las que hacen que Angkor Wat pueda definirse como el padre de todos los templos, un edificio que se eleva hacia el cielo en una deslumbrante mezcla de espiritualidad y simetría (su construcción implicó a 300.000 trabajadores y 6.000 elefantes). Es, sin lugar a dudas, uno de los monumentos más inspirados y espectaculares concebidos por la mente humana, un imperecedero ejemplo de la devoción del hombre por sus deidades.

Desde sus dimensiones espaciales, paralelas a las longitudes de las cuatro épocas del pensamiento clásico hindú, hasta sus fascinantes ornamentos decorativos, Angkor Wat es una réplica del universo espacial en miniatura. Rodeado por un foso de 190 metros de ancho, los bloques de arenisca que lo componen fueron transportados en balsa por el río Siem Reap desde canteras situadas a más de 50 kilómetros de distancia.

Su belleza cautivó incluso a los jemeres rojos, incapaces de dañar sus más de 3.000 apsaras (todas únicas y con 37 peinados diferentes), las ninfas talladas en los muros de Angkor Wat, que representan el poder de la diosa femenina en un mundo pensado por y para los hombres. Éstos, antes y ahora, se siguen rindiendo con devoción mariana ante este apabullante imperio selvático, y peregrinan diariamente hasta allí guiados por una magia que perdurará para siempre.

El cumpleaños del rey

Después de tres décadas de cruenta guerra, Camboya por fin parece haber hallado la paz. Atrás han quedado el odio y el miedo, los asesinatos y la barbarie, que han dado paso a un brillante y prometedor futuro. El camino, sin embargo, será largo, porque no es fácil borrar de un plumazo los vestigios de una deprimente historia que, gracias a Dios, hoy sólo permanece latente en la antigua prisión de Tuol Sleng (ahora museo) y en los Killing Fields (campos de exterminio de Choeung Ek).

El país actual es el estado sucesor del poderoso Imperio Jemer, que durante la época de Angkor dominó gran parte de lo que ahora es Laos, Tailandia y Vietnam. Del esplendor de aquellos días sobreviven como un regalo los legendarios templos selváticos de Angkor, monumentos sin rival en el sureste asiático en cuanto a escala y grandiosidad.

Y es esa singular mezcla entre el simbolismo, la espiritualidad y la más cruda realidad del subdesarrollo, lo que hace de Camboya un lugar mágico que hechiza a los viajeros. No en vano, una vez superados los rigores del sofocante calor y la aplastante humedad reinante, el país se abre de par en par para acoger a todo el que llega con sinceridad y entusiasmo, las dos principales cualidades de un pueblo donde la esperanza de vida apenas supera los 60 años y el salario medio mensual no llega a los 60 dólares.

Esa despiadada realidad no se palpa, sin embargo, hasta que uno no sale de Phnom Penh, la caótica y excéntrica capital del país, núcleo de intrigas políticas y epicentro de una vasta actividad económica e intelectual. En ella, además, uno puede ascender a lo más alto de la espiritualidad en templos como los de Ounalom y Phnom, donde según cuenta la leyenda una mujer llamada Penh (que ahora da nombre a la ciudad) encontró cuatro estatuas de Buda depositadas en el lugar por las aguas del río Mekong. Éste, que otrora fue escenario del intenso tráfico comercial con China, se adentra desafiante en la urbe y le da salida hacia Vietnam, el vecino rico hollywoodiense.

Junto a sus wats (templos), la frugal y engañosa apariencia camboyana tiene en el Palacio Real y la Pagoda de Plata sus mejores ejemplos. No en vano, el rey es ahora una figura meramente decorativa, a la que manejan sin piedad desde el CPP, el partido que gobierna desde 2008. El papel de Sihamoni, que así se llama el ínclito real, poco o nada tiene que ver con el que tenía hace apenas una década su padre, Sihanouk, figura clave en el desordenado proceso de paz camboyano y considerado como el último rey-Dios que ha tenido el país.

Hombre de estado internacional, general, presidente y hasta director de cine, el excéntrico Sihanouk se sumó al bando de los jemeres rojos después del bombardeo ordenado por Nixon contra Camboya en 1969. Pero, como persona inteligente que era, vio que la amistad con el asesino Pol Pot sólo podía generarle problemas, por lo que decidió recluirse en su palacio y posteriormente exiliarse en Pekín hasta que los acuerdos de paz de París lo devolvieron al trono en 1991.

Desde entonces, y como regalo para su golpeado pueblo, Sihanouk decidió recuperar la vieja tradición del ‘cumpleaños real’, que otorga cuatro días de vacaciones a todos los súbditos allá por el mes de mayo. En la práctica, los fastos de la celebración sólo suponen un importante despliegue de luces y sonidos en la capital, que por unos días se disfraza de opulencia para olvidar las heridas que algunos aún portan en sus cuerpos y todos, sin excepción, conservan en sus memorias.

Autopista hacia el cielo

Olvidada por el Imperio chino y habitada por unos pocos granjeros y pescadores, Hong Kong poco o nada tenía que ver hace dos siglos con la cosmopolita urbe que es hoy día. Ello se debe, casi exclusivamente, a la intensa actividad comercial generada a raíz de la llegada de los británicos a principios del XIX. Éstos, al igual que hicieran en la India, dejaron su impronta no sólo en el diseño de la ciudad, sino también en las costumbres de buena parte de la población, que sigue teniendo el inglés como lengua oficial.

En 1967, durante la llamada Revolución Cultural, los graves disturbios provocados por los ultraizquierdistas Guardias Rojos de Mao Zedong conmovieron la colonia. Cundió el pánico, pero Hong Kong se mantuvo firme. Finalmente, intervino el primer ministro chino, Chou Enlai, y la provincia pudo seguir concentrándose con tranquilidad en su única especialidad: hacer dinero.

Desde entonces, y aunque ha tenido que superar varias tormentas físicas (incluso existe un frente antitifones) y económicas, así como un mortífero brote del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), Hong Kong no ha parado de crecer, hasta el punto de que su Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa en la actualidad por encima del 6%.

Pero lejos de las macrocifras económicas (que me he permitido la licencia de tomar prestadas), es difícil no caer en el cliché, el abuso de la adjetivación y los superlativos pretenciosos al intentar describir el perfil de esta apabullante ciudad. Porque ni las palabras ni las fotografías pueden llegar a transmitir la energía que genera esta isla futurista y la increíble topografía natural sobre la que se desarrolló. Por eso, hay que tomar distancia y perspectiva para captarla en conjunto y subir lo más alto que se pueda es la mejor manera de disfrutar de esta sensación tan simple. Eso, si tienes la suerte de gozar de un rato despejado, algo realmente complicado en los últimos años, ya que el 70% de los días hay una persistente y molesta neblina. Ésta se debe al alto índice de humedad existente y, sobre todo, a la contaminación del aire, responsable de más de 15.000 muertes prematuras al año.

Pese a todo, Hong Kong es, en todos los sentidos, un lugar embriagador: espectacular, exótico y accesible. Sus paseos en ferry por Victoria Harbour; la jungla de rascacielos de la isla y el seductor espectáculo luminoso que ofrecen cada noche; sus ‘wet markets’ (llamados así porque el suelo se riega constantemente para eliminar los restos de pescado, fruta y verdura) cargados de olores y sus más de 10.000 restaurantes; sus tranvías e históricos callejones al más puro estilo de Shanghai; sus hoteles de lujo, sus templos ancestrales, las carreras de caballos en Happy Valley. Todo eso y mucho más se llega a palpar en Hong Kong en unas pocas horas. Basta con dejarse llevar por el viento y el agua (Feng shui), los dos elementos de la naturaleza que equilibran el armonioso entorno de esta ciudad de autopistas que pueden llegar hasta el cielo.

Postales desde Bali

Una imagen siempre vale más que mil palabras. En este caso, los rostros y paisajes sirven para definir a todo un país, un lugar mágico que brilla con una luz especial. Olivia y yo simplemente hemos sido testigos de ello durante un mes. Gracias, Bali.